это каталог США я всегда оттуда покупаю, там нет Китая, иногда Мексика попадается , а так штаты и КанадаКонрад Карлович писал(а): ↑28 дек 2022, 01:45 И чем вам заводской китай не угодил...тоже не понятно.
GM L99 колебания в движении
Модераторы: Aston, AB-Engine, Администраторы
-
- Моторист
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:37
Re: GM L99 колебания в движении
Re: GM L99 колебания в движении
Шкив за 400 баксов скорей всего просто красивый полированый алюминий,облегченный. Да все тоже самое как на японские моторы. Я раньше JZтами занимался и знаю о чем говорю. Ничего сверхъестественного в этом тюнячном шкиве нету. Просто он красивый и очень хорошо отбалансирован. На стоковый мотор никакого смысла его ставить нету. Автор,я вам с самого начала сказал,первым делом гляньте подушки силового агрегата. Моторные подушки и заднюю или задние на кпп. При отжигах,когда оч часто нажимать кикдаун они любят рваться.
Re: GM L99 колебания в движении
Суслик либо есть либо его нет здесь нельзя ошибатьсяКонрад Карлович писал(а): ↑28 дек 2022, 01:22А он так зачастую и плавает. Там же куча факторов. На колёсах обычно чётко.
Я как то экспериментировал...невозможно нормально колхозно что то отбалансировать...суслик то есть, то нет.
-
- Технический директор
- Сообщения: 1954
- Зарегистрирован: 26 окт 2016, 15:07
- Откуда: г.Донецк-13й район
Re: GM L99 колебания в движении
А как отличить деталь произведенную в штатах, Канаде или пр. от Китая? Если это завод, то это та же технология, то же качество. Ну и товарооборот как бы намекает. Вы решили что я сказал что дейко хорошо, а китай плохо? Дейко вообще уже скатилось, следом за скф. А пенять при удобном случае на подделки уже не выйдет, там и без подделок не всё хорошо, а ещё печальнее когда подделки стали попадаться лучше оригинала...или как теперь ещё говорят...почти оригинала...бюджетной или эконом линейки...RoadRunner писал(а): ↑28 дек 2022, 01:59каталог США я всегда оттуда покупаю, там нет Китая, иногда Мексика попадается , а так штаты и Канада
Вашего и любого аналогичного шкива и есть цена долларов 50-60 и это с нехилым наваром.
Re: GM L99 колебания в движении
По дорогим шкивам там может быть что они с обгонной муфтой как на современных мерсах стоят. Тогда их цена понятна. Генераторами с обгонной муфтой счас никого не удивить,но производители пошли дальше и делают шкивы коленвала с обгонной муфтой. Скорей всего это оно
-
- Моторист
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:37
Re: GM L99 колебания в движении
Спасибо за информацию. Подушки дв и акпп новые, правда не оригинал. Фирма ANCHOR, заказывал оттуда, им всего 4 месяца.wal писал(а): ↑28 дек 2022, 11:31 Шкив за 400 баксов скорей всего просто красивый полированый алюминий,облегченный. Да все тоже самое как на японские моторы. Я раньше JZтами занимался и знаю о чем говорю. Ничего сверхъестественного в этом тюнячном шкиве нету. Просто он красивый и очень хорошо отбалансирован. На стоковый мотор никакого смысла его ставить нету. Автор,я вам с самого начала сказал,первым делом гляньте подушки силового агрегата. Моторные подушки и заднюю или задние на кпп. При отжигах,когда оч часто нажимать кикдаун они любят рваться.
Я конечно посмотрю еще раз.
Последний раз редактировалось RoadRunner 29 дек 2022, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Моторист
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:37
Re: GM L99 колебания в движении
- AB-Engine
- Гуру
- Сообщения: 20410
- Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
- Откуда: Москва-Киев-Одесса-Петах Тиква
- Контактная информация:
Re: GM L99 колебания в движении
Суслик может попадать в ямки, а может взбираться на пригорки. Но он есть, даже если его нет.
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
-
- Моторист
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:37
Re: GM L99 колебания в движении
Я согласен, но это относится к экспортным деталям. Те, что идут на внутренний рынок имеют иной контроль качества, никто не хочет связываться с геморроем по отзывам и возвратам, а там это практикуется, можно вернуть например катушки зажигания, если вам показалось, что они неправильно работают. Я брал Dayco в МСК, так там говно полное, ремень потрескался спустя 6 месяцев, натяжитель ролика генератора сдох через год, а то что оттуда идет, совсем иного качества.Конрад Карлович писал(а): ↑28 дек 2022, 15:02А как отличить деталь произведенную в штатах, Канаде или пр. от Китая? Если это завод, то это та же технология, то же качество. Ну и товарооборот как бы намекает. Вы решили что я сказал что дейко хорошо, а китай плохо? Дейко вообще уже скатилось, следом за скф. А пенять при удобном случае на подделки уже не выйдет, там и без подделок не всё хорошо, а ещё печальнее когда подделки стали попадаться лучше оригинала...или как теперь ещё говорят...почти оригинала...бюджетной или эконом линейки...RoadRunner писал(а): ↑28 дек 2022, 01:59каталог США я всегда оттуда покупаю, там нет Китая, иногда Мексика попадается , а так штаты и Канада
Вашего и любого аналогичного шкива и есть цена долларов 50-60 и это с нехилым наваром.
Заводской стоковый от GM стоит $60.79
- AB-Engine
- Гуру
- Сообщения: 20410
- Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
- Откуда: Москва-Киев-Одесса-Петах Тиква
- Контактная информация:
Re: GM L99 колебания в движении
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
Re: GM L99 колебания в движении
На фото шкива стоит стопорное кольцо. Не просто так.... Как раз наверно это шкив с обгонной муфтой. И для суперчарджера это как раз плюс,когда обгонная муфта стоит. Речь не идет о очень дорогих которые приводятся зубчатым ремнем,а для простого и поликлиновый пойдет
Re: GM L99 колебания в движении
Был похожий опыт, была проблема с форсунками. Ford Bronco 2 с двигателем 2.9 V6 , была вибрация при разгоне, заменили 2 форсунки. Dodge Ram Hemi 5.7. Была вибрация на ХХ , усиливалась в сырую погоду. При разгоне на 2 - 2,5 тыс об. была очень ощутимая неравномерная работа двигателя. Поменяли ВВ провода. В сырую погоду стало меньше трясти , но проблема не ушла. Почистили форсунки и всё стало норм.
-
- Моторист
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:37
Re: GM L99 колебания в движении
Забыл отписаться в прошлый раз. В общем, ничего не прошло и кое-что добавилось. Работы проводились в конце января 2023.
-Снял обе головы, заменил пружины, маслосъемные, сухарики, штанги. Рокера (коромысла) оставил как есть.
-Притер алмазной пастой клапана, проверил керосином на герметичность.
-Снял гидрики, промыл в керосине. Компенсаторы пружинные (для отключения цилиндров) не поломаны, пружины отрабатывают. Ролики все целые, на нескольких есть продольные полоски, которые невозможно зацепить ногтем. Решил не менять. Заменил пластиковые направляющие.
-Заменил цепь с успокоителем. Она одна и такая короткая, что может ходить вечность. Фазы выставил по меткам.
-Заменил фазовращатель и его механический клапан. Судя по размерам он, наверное, ставится и на грузовики. Заменил только из-за стрекотания на оборотах 2300-2700 в момент переключения передач акпп. Дефект не ушел, но об этом позже.
-Заменил прокладки под впускными и выпускными коллекторами.
-Заменил маслонасос, по совету ихнего форума взял Melling M365 стандартного давления и объема (хотя можно выбрать насос большего объема и давления).
-Заменил шкиф коленвала. Здесь есть две засады: нормального съемника нет ни у кого, поломал 7 съемников прежде чем вытащил; на шкиве есть шайба, которая сажается на конец шкифа и прижимается к коленвалу. Новый шкиф пришел без нее, я не обратил внимание и так поставил. Нынче с переднего сальника течет пол-литра на 600 км. Заказал оригинальный съемник и шайбу, жду...
-Заменил свечи на родные AcDelco (хотя напрасно, надо было ставить рутениевые NGK).
-Проверил осциллографом катушки, все в норме.
-Заменил высоковольтные провода.
-Заменил датчик положения распредвала, а также магнитный актуатор, который управляет клапаном VVT (тут это отдельные детали).
-Заменил датчик положения коленвала.
-Заменил стартер (уже в 5-тый раз).
-Форсунки промыл со снятием. Есть программа и USB адаптер для имитации работы в различных режимах. В ванне с солвентом вышло много песка и грязи.
-Заменил топливный насос, оба клапана EVAP (один на моторе второй на бензобаке). Здесь пришлось повозиться, так как нужно снять бак целиком.
-Зарядил на всякий случай аккумулятор, заменил ремень и натяжитель.
-Финальная диагностика не выявила никаких проблем, топливные коррекции, разряжение, опережение зажигания, все в норме и по сей день.
======
После всех этих процедур двигатель работал ровно и без малейших колебаний около недели. Ставили стакан воды, как на стол.
Теперь все началось снова. Вот проблемы, какие сейчас есть. За любые советы буду очень благодарен.
P.S. Машина 2011 года пробег 185.000. Едет отлично, для своих 6.2 литра расход на трассе 6.5 литра (с отключением цилиндров), в городе без отключения цилиндров 15 литров Аи92 больше не поднимается. Сотку едет без нареканий 5.2 в среднем.
1) Вернулась нестабильная и грубая работа на холостых (и даже когда дать газу ее чувствуется), на горячем и холодном двигателе без разницы. Это все проявляется в 90% случаев, особенно на горячую, если поездить в душных пробках когда температура масла доходит до 105 градусов и встать на светофоре. Но бывает, что двигатель работает ровно и нужно постараться почувствовать его работу на сиденьях.
-Стоит ли померить компрессию ? Референсных значений нет, GM не предоставляет никаких данных. Или любые советы...
2) Каты уже лет 5 вырезаны и прописан Евро 2. Теперь если на улице примерно ниже +25, при заводке, спустя секунд 5 когда обороты падают, двигатель колбасит и он глохнет. А если не глохнет, то выходит чек P0054. Также есть постоянный код несправности P0430, который чек не дает, но он всегда там сидит. Недавно замкнул подогрев одного из задних лямбда, поплавил проводку, но до ЭБУ не дошел (подвел китайский предохранитель). Провод заменил, поставил Б/У датчик от тойоты, теперь вот так...
-Стоит ли поставить оригинальные задние лямбды, почему двигатель колбасит при запуске и он глохнет на холодную с кодом P0054? Это вообще как-то связано ?
-Стоит ли заменить передние лямбды? я слышал, что со временем они увядают и теряют эффективность.
3) На холодную если погазовать есть неприятный стук. Знакомый электрик говорит, что это от VVT (фазик новый). Также при езде в момент переключения акпп (2300 - 2700 оборотов) есть звук тррррр. Минут через 10-15 езды он пропадает. До замены звезды VVT это звук на оборотах также был.
-Вообще никаких идей нет, может это компенсаторы стучат ?
4) Только на горячую есть еле слышный кликающий звук клик-клик, мне кажется звук ролика об кулачки распредвала. Заменил 20% масла на чудо присадку Marvel Mystey Oil, звук стал заметно тише, но не исчез.
-Стоит ли бояться еле слышного кликающего звука ? сменить компенсаторы или это не страшно ?
5) Давление масла на горячую должно быть не меньше 1,79 бар (26 psi), так всегда и было. Ныне при остановке падает на 1.03 бара. При езде в среднем 2.06 бара а на холодную при езде 2.7 бара.
-Стоит ли ставить насос большего давления ? или это нормально
6) Машина периодически отказывается заводиться на очень горячую, когда масло 101+ градусов. Стартер вяло крутит и отключается через 2-3 оборота. Поменял 5 стартеров, ныне обернул в брезент, стало лучше, но дефект остался.
-Как вы думаете, проблема в перегреве стартера? стоит ли его обернуть в теплонепроницаемый материал ? Стоит он рядом с выпускным коллектором который пустой без ката.
Шайба на конце шкифа. Как она влияет на течь переднего сальника ?
-Снял обе головы, заменил пружины, маслосъемные, сухарики, штанги. Рокера (коромысла) оставил как есть.
-Притер алмазной пастой клапана, проверил керосином на герметичность.
-Снял гидрики, промыл в керосине. Компенсаторы пружинные (для отключения цилиндров) не поломаны, пружины отрабатывают. Ролики все целые, на нескольких есть продольные полоски, которые невозможно зацепить ногтем. Решил не менять. Заменил пластиковые направляющие.
-Заменил цепь с успокоителем. Она одна и такая короткая, что может ходить вечность. Фазы выставил по меткам.
-Заменил фазовращатель и его механический клапан. Судя по размерам он, наверное, ставится и на грузовики. Заменил только из-за стрекотания на оборотах 2300-2700 в момент переключения передач акпп. Дефект не ушел, но об этом позже.
-Заменил прокладки под впускными и выпускными коллекторами.
-Заменил маслонасос, по совету ихнего форума взял Melling M365 стандартного давления и объема (хотя можно выбрать насос большего объема и давления).
-Заменил шкиф коленвала. Здесь есть две засады: нормального съемника нет ни у кого, поломал 7 съемников прежде чем вытащил; на шкиве есть шайба, которая сажается на конец шкифа и прижимается к коленвалу. Новый шкиф пришел без нее, я не обратил внимание и так поставил. Нынче с переднего сальника течет пол-литра на 600 км. Заказал оригинальный съемник и шайбу, жду...
-Заменил свечи на родные AcDelco (хотя напрасно, надо было ставить рутениевые NGK).
-Проверил осциллографом катушки, все в норме.
-Заменил высоковольтные провода.
-Заменил датчик положения распредвала, а также магнитный актуатор, который управляет клапаном VVT (тут это отдельные детали).
-Заменил датчик положения коленвала.
-Заменил стартер (уже в 5-тый раз).
-Форсунки промыл со снятием. Есть программа и USB адаптер для имитации работы в различных режимах. В ванне с солвентом вышло много песка и грязи.
-Заменил топливный насос, оба клапана EVAP (один на моторе второй на бензобаке). Здесь пришлось повозиться, так как нужно снять бак целиком.
-Зарядил на всякий случай аккумулятор, заменил ремень и натяжитель.
-Финальная диагностика не выявила никаких проблем, топливные коррекции, разряжение, опережение зажигания, все в норме и по сей день.
======
После всех этих процедур двигатель работал ровно и без малейших колебаний около недели. Ставили стакан воды, как на стол.
Теперь все началось снова. Вот проблемы, какие сейчас есть. За любые советы буду очень благодарен.
P.S. Машина 2011 года пробег 185.000. Едет отлично, для своих 6.2 литра расход на трассе 6.5 литра (с отключением цилиндров), в городе без отключения цилиндров 15 литров Аи92 больше не поднимается. Сотку едет без нареканий 5.2 в среднем.
1) Вернулась нестабильная и грубая работа на холостых (и даже когда дать газу ее чувствуется), на горячем и холодном двигателе без разницы. Это все проявляется в 90% случаев, особенно на горячую, если поездить в душных пробках когда температура масла доходит до 105 градусов и встать на светофоре. Но бывает, что двигатель работает ровно и нужно постараться почувствовать его работу на сиденьях.
-Стоит ли померить компрессию ? Референсных значений нет, GM не предоставляет никаких данных. Или любые советы...
2) Каты уже лет 5 вырезаны и прописан Евро 2. Теперь если на улице примерно ниже +25, при заводке, спустя секунд 5 когда обороты падают, двигатель колбасит и он глохнет. А если не глохнет, то выходит чек P0054. Также есть постоянный код несправности P0430, который чек не дает, но он всегда там сидит. Недавно замкнул подогрев одного из задних лямбда, поплавил проводку, но до ЭБУ не дошел (подвел китайский предохранитель). Провод заменил, поставил Б/У датчик от тойоты, теперь вот так...
-Стоит ли поставить оригинальные задние лямбды, почему двигатель колбасит при запуске и он глохнет на холодную с кодом P0054? Это вообще как-то связано ?
-Стоит ли заменить передние лямбды? я слышал, что со временем они увядают и теряют эффективность.
3) На холодную если погазовать есть неприятный стук. Знакомый электрик говорит, что это от VVT (фазик новый). Также при езде в момент переключения акпп (2300 - 2700 оборотов) есть звук тррррр. Минут через 10-15 езды он пропадает. До замены звезды VVT это звук на оборотах также был.
-Вообще никаких идей нет, может это компенсаторы стучат ?
4) Только на горячую есть еле слышный кликающий звук клик-клик, мне кажется звук ролика об кулачки распредвала. Заменил 20% масла на чудо присадку Marvel Mystey Oil, звук стал заметно тише, но не исчез.
-Стоит ли бояться еле слышного кликающего звука ? сменить компенсаторы или это не страшно ?
5) Давление масла на горячую должно быть не меньше 1,79 бар (26 psi), так всегда и было. Ныне при остановке падает на 1.03 бара. При езде в среднем 2.06 бара а на холодную при езде 2.7 бара.
-Стоит ли ставить насос большего давления ? или это нормально
6) Машина периодически отказывается заводиться на очень горячую, когда масло 101+ градусов. Стартер вяло крутит и отключается через 2-3 оборота. Поменял 5 стартеров, ныне обернул в брезент, стало лучше, но дефект остался.
-Как вы думаете, проблема в перегреве стартера? стоит ли его обернуть в теплонепроницаемый материал ? Стоит он рядом с выпускным коллектором который пустой без ката.
Шайба на конце шкифа. Как она влияет на течь переднего сальника ?
- AB-Engine
- Гуру
- Сообщения: 20410
- Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
- Откуда: Москва-Киев-Одесса-Петах Тиква
- Контактная информация:
Re: GM L99 колебания в движении
Только 3 замечания-наблюдения:
1. Известное правило бизнеса - "Когда не понимаешь, о чем речь, речь идет о деньгах" в двигателях превращается в 1324-е правило моториста - "Когда не понимаешь, о чем речь, речь идет о головке цилиндров".
2. Настоящий американский мотор - как настоящий Боинг В-29 или В-52 - его невозможно сбить .
3. Ремонтную втулку на шкиве можно вообще снять. Она нужна только тогда, когда нет нормального станка (в американских прериях, например). Но если втулка толстая (а она толстая!), то геометрия сальника нарушается, и он обязательно потечет. Даже если натяг получается больше, кромка сальника разворачивается на больший диаметр, и удельное давление сальника на вал уменьшается - вместе с герметичностью.
По хорошему, надо поставить точно шкив в шлифовальном станке, возможно, в центрах, но это неточно, надо проверять, далее сточить втулку в 0, проверить биение, оно должно быть не более 0,02 мм относительно отверстия, аккуратно тронуть поверхность шкива, но не более 0,1 мм - канавка может и остаться. После этого надо поставить сальник в крышку глубже, чем заподлицо. И все.
1. Известное правило бизнеса - "Когда не понимаешь, о чем речь, речь идет о деньгах" в двигателях превращается в 1324-е правило моториста - "Когда не понимаешь, о чем речь, речь идет о головке цилиндров".
2. Настоящий американский мотор - как настоящий Боинг В-29 или В-52 - его невозможно сбить .
3. Ремонтную втулку на шкиве можно вообще снять. Она нужна только тогда, когда нет нормального станка (в американских прериях, например). Но если втулка толстая (а она толстая!), то геометрия сальника нарушается, и он обязательно потечет. Даже если натяг получается больше, кромка сальника разворачивается на больший диаметр, и удельное давление сальника на вал уменьшается - вместе с герметичностью.
По хорошему, надо поставить точно шкив в шлифовальном станке, возможно, в центрах, но это неточно, надо проверять, далее сточить втулку в 0, проверить биение, оно должно быть не более 0,02 мм относительно отверстия, аккуратно тронуть поверхность шкива, но не более 0,1 мм - канавка может и остаться. После этого надо поставить сальник в крышку глубже, чем заподлицо. И все.
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.